Selbst an diesem unwirtlichen Ort scheint alles gut zu laufen. Ich schwimme im kohlschwarzen Wasser neben unserem Segelboot Saoirse, das wir für den Tag in einem namenlosen Fjord irgendwo an der abgelegenen Küste Südpatagoniens vor Anker gelegt haben. Wenn ich den Kopf ein wenig hebe, sehe ich das Eis des südpatagonischen Inlandeises aufblitzen, die Wassertemperatur ist angenehm. Terra Incognita.
Dies ist zwar nicht der ideale Ort, um die Feinheiten des Trockentauchens zu erlernen, aber es ist unsere Heimat, also sollten wir uns besser daran gewöhnen. Wir befinden uns auf einer unserer alljährlichen Reisen entlang der rauen Küsten der chilenischen Seite Patagoniens, zwischen dem südlichen Dorf Puerto Williams und dem Golfo de Peñas, wo wir derzeit die Meereswanderungen einer Population von Seewalen erforschen, deren Existenz bisher unbekannt war.
Foto von Keri-Lee Pashuk
Sich schnell und sicher durch dieses 1000 Meilen lange Labyrinth aus Kanälen zu bewegen, ist keine Fähigkeit, die
Das wird üblicherweise in Segelschulen gelehrt und erfordert meist, das Boot jede Nacht in enge, felsige Passagen zu manövrieren und Leinen zu den nächsten Bäumen zu spannen, bevor die heftigen Böen das Boot gegen die Felsen schleudern, die diese Buchten vor den wilden Wellen der äußeren Passagen schützen. Sobald man sicher liegt, kann man sich ein paar Augenblicke der Erleichterung gönnen, bevor die Strapazen der nächsten Reise beginnen.
Typischerweise entstehen diese kleinen Oasen durch uralte Gletscher- oder Flussabflüsse, die sich durch die allgegenwärtigen Sümpfe an ihrem Oberlauf schlängeln. Wir haben das im Laufe der Jahre schon oft gemacht, wobei die Linien auf unserem Kartenplotter den Wasserteil der Karte fast vollständig verdeckten. Diesmal jedoch versuchen wir etwas anderes: Wir wollen die Landschaften, die unter den Wellen verborgen liegen, selbst erleben.
Foto von Isabel Romina
Ich kämpfe gegen die Strömung an und blicke zu unserer Tauchlehrerin Isabella hinüber, die sich gerade zum Einstieg ins Wasser bereit macht. Ich gebe ihr ein Okay-Zeichen, doch innerlich grübelt mein Gehirn noch immer über die Positionen all der Ausrüstungsteile, die bei modernen Tauchsystemen eigentlich für unsere Sicherheit sorgen sollen – in einer Umgebung, in der das Überleben davon abhängt, ob wir den nächsten Atemzug tun können.
Mir wird langsam klar, wie wichtig es ist, ein unmittelbares und instinktives Gespür für die Funktionsweise der Ausrüstung zu entwickeln und den Unterschied zu spüren, den ein oder zwei Sekunden Herumprobieren mit ungeeignetem Equipment ausmachen können. Ich bin zwar kein Neuling im Tauchen – meinen PADI Open Water Diver habe ich vor gut 40 Jahren in Neuseeland gemacht –, aber das war noch zu der Zeit, als wir alle die Dekompressionstabellen der US Navy benutzten und wie Kletten an einem Tauchlehrer klebten, der T-Shirts mit dem Aufdruck „Keine See zu rau, kein Muff zu hart“ verkaufte. Isabella, unsere Freundin und Tauchlehrerin, seufzt angesichts dieser beiden Ansichten genervt. „Es wird Zeit, dass du deinen Tauchcomputer benutzt“, sagt sie.
Foto von Keri-Lee Pashuk
In Patagonien gibt es keine festgelegten Tauchplätze. Wer entschlossen genug ist, hierher zu reisen, findet im Internet keine verlockende Auswahl an Tauchmöglichkeiten, die einem genau beschreiben, was einen erwartet, wenn man mit Kreditkarte einen Nachmittagsausflug bucht. Man taucht, wie man will, je nachdem, wo man hinkommt. Tauchen ist hier auf wenige Muschelsammler beschränkt, die sich mit allerlei Schrott aus dem Baumarkt beholfen haben, um etwas Luftdruck zu erzeugen. Ihnen genügt es, genug Meeresfrüchte zu sammeln, um ihre Familien für die nächsten Tage zu ernähren.
Ihre Ausrüstung ist wahnsinnig unzuverlässig und gefährlich, viele sterben oder werden schwer verletzt. Jeder Tauchgang ist eine Entdeckungsreise. Für diesen Tauchgang haben wir einige grundlegende Messungen durchgeführt: Tiefe, Temperatur, Kompassrichtung zu einem Ausstiegspunkt. Doch in Wirklichkeit gewöhne ich mich noch an die Tarierungskontrolle, besonders mit dem brandneuen Trockentauchanzug, und, wie Isabella mir immer wieder betont hat, daran, meinem Tauchcomputer zu vertrauen.
Foto: Isabel Romina
Und da sind wir nun. Ein kurzer Blick unter die Wasseroberfläche verrät den Grund nicht, aber ich weiß, er ist da, 13 Meter tief. Es wird ziemlich dunkel da unten sein. Ich greife in meine Tasche, die Tauchlampe ist da, die sollte reichen, um das trübe Wasser zu durchdringen, denke ich. Isabella, die in der Nähe ist, sagt zu mir: „Diesmal sollst du deinen Abstieg üben, völlig kontrolliert, deinen Tauchcomputer die ganze Zeit im Auge behalten, und Punktabzug, wenn du auf den Grund tauchst!“ Ich habe mich diesmal entschieden, meinen Gurt etwas zu überladen, da ich nach dem Passieren der Halo-Linie, die durch die Flussmündung entstanden war, Schwierigkeiten beim Abtauchen hatte. Ich gebe das Okay, leere das Tarierjacket und ab geht’s, meine Augen kleben am Tauchcomputer.
Foto: Isabel Romina
Sekunden später wird alles schwarz. Ich sehe absolut nichts. Ich kann nicht einmal das Handgelenk erkennen, an dem mein Computer befestigt ist, geschweige denn, was er anzeigen sollte. Ich weiß, dass ich ziemlich schnell sinken muss, da ich den Druckausgleich in meinen Ohren doppelt so schnell wie normal benötige. Isabella ist spurlos verschwunden, obwohl sie nur zwei Meter entfernt war. Ich schaffe es, etwas Luft in den Anzug zu bekommen, und der Druckausgleich in meinen Ohren hält an – immerhin ein kleiner Fortschritt. Sekunden später schlage ich auf dem Grund auf, und meine Sicht auf die Welt wird immer schwärzer.
Okay, denke ich, ich kann nicht tiefer tauchen. Meine Blasen steigen in einem Strom nach oben auf. Ich krame in meiner Tasche und hole meine Tauchlampe hervor, in der Hoffnung, dass ihr Lichtstrahl vielleicht ein paar dieser Blasen sichtbar macht und mir zeigt, in welche Richtung sie steigen. Der kurze Lichtblitz enthüllt nur die stacheligen orangefarbenen Beine einiger riesiger Centolla-Krabben (Königskrabben), die in dem von mir aufgewirbelten Schlamm verschwinden. Ich lasse die Lampe fallen, und auch sie landet auf meinen Füßen – ihre 1300 Lumen sind im Schlamm verschwunden. Zeit für eine Pause. Ich knie mich hin und atme tief durch. Wenigstens habe ich genug Luft!
Foto: Isabel Romina
Nach etwa einer halben Minute wusste ich, dass ich nicht in wirklicher Gefahr war. Im Dunkeln aufzusteigen wäre schwierig gewesen, ohne zu wissen, wie tief ich war oder wo oben und unten war. Im schlimmsten Fall könnte ich einfach am Grund entlang in Richtung der Caleta schwimmen und mich an ihren steilen Wänden hocharbeiten. Das Problem dabei war nur, dass ich auch meinen Kompass nicht sehen konnte. Ich spürte aber die leichte Strömung und kam zu dem Schluss, dass ich die Seite erreichen würde, wenn ich sie immer wieder queren könnte. Keine angenehme Vorstellung, aber das Beste, was mir in dem Moment einfiel. Doch wo war mein Tauchpartner? Ich wartete und überlegte mir unseren Plan, falls wir getrennt würden. Gerade als ich beschloss, dass ich verschwinden musste, sah ich einen Lichtblitz aus dem Augenwinkel meiner Tauchermaske. Isabellas Shearwater Peregrine Tauchcomputer!
Die Zahlen auf dem Display waren gut lesbar. Jetzt weiß ich, warum sie das Ding so geliebt hat.
Foto von Will Darwin
Schon bald tauchte der Rest von ihr auf, auch meine Tauchlampe. Sie hatte sie zwischen den Centolla-Krabben gefunden und vermutet, dass ich in der Nähe sein musste. Schnell hatten wir uns zum Ufer vorgearbeitet, wo die Sicht im Brackwasser wie durch ein Wunder wieder klar war. Wir hätten den Rest des Tauchgangs entlang der 8-Meter-Tiefenlinie erkunden können, aber ich blieb wie gebannt auf die Anzeige ihres Peregrine-Tauchcomputers fixiert. Patagonien ist, genau wie die Tiefsee, immer noch ein Land der Überraschungen, und ich lernte gerade eine wichtige Lektion über das Erkunden: Besorg dir die beste Ausrüstung, die du dir leisten kannst, und gewöhn dich an ihre Benutzung. Ich wusste, ich wollte unbedingt so einen Tauchcomputer!
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Verfasst von Greg Landreth
Titelbild und Biografiefotos von Keri-Lee Pashuk
Greg ist Bergsteiger, Segler und Möchtegern-Taucher. Er lebt mit seiner Frau Keri-Lee Pashuk auf ihrem Segelboot „Saoirse“ im Süden Chiles. Greg und Keri nutzen ihr Boot als kostenlose Plattform für Walforschung, Benthosuntersuchungen und Naturschutzstudien in den südlichen Gewässern Südamerikas.
Einige der von ihnen unterstützten Projekte können Sie auf @patagoniaprojects sehen.
